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A Torino, dove vivo, ma anche nelle altre grandi città italiane, è ormai un’invasione. Un’invasione di bistrot. Bistrot di qua, bistrot di là, bistrot a destra e bistrot a sinistra. Non c’ è più praticamente un isolato, o comunque un qualche centinaio di metri, dove un’insegna con la scritta “Bistrot” non ci venga incontro, con tutta l’eleganza e lo charme che solo le parole francesi riscuotono presso di noi, cugini poveri della malandata Italia con costante sindrome del brutto anatraccolo.

I bistrot ormai sono la nuova frontiera dei locali, e se la scritta trattoria o, ancor peggio, osteria, ormai è aborrita da tutti, tranne per quei locali fighetti che quanto più lontano sono dalla vera trattoria, la scritta bistrot invece sta spopolando. La si applica, ho notato, ormai indiscriminatamente per qualsiasi locale a cui si voglia dare un’allure globlal e nel contempo trés charmante: bistrot sono i ristorantini semplici, le trattorie, i bar, ma anche le pasticcerie, i localini senza una vera identità dove mangi dal panino al piatto di pasta, per finire con le pasticcerie e pure le gastronomie. Ormai è tutto un unico, grande bistrot.

Ma che cos’è davvero un bistrot, cosa lo distingue da un semplice “restaurant”, sempre per rimanere in tema di francesismi, che caratteristiche deve, o dovrebbe avere, per fregiarsi del titolo di vero, autentico bistrot?

Bene, non andando a perderci nell’etimologia del termine, che derivi dal vernacolo parigino o che si faccia risalire all’occupazione russa di Parigi, ad inizio ‘800, quando i solidati russi, non potendo bere in servizio, dicevano ai camerieri di far “velocemente”, “bistro”, in russo, per non essere colti in fallo dai superiori, in tempi più vicini a noi, il  bistrot francese è in pratica un locale semplice e di piccole dimensioni, dove si servono non solo pietanze senza pretese, un po’ come  nella nostra trattoria, ma dove si può anche solamente ordinare una tazzina di caffè o un bicchiere di liquore. Un bar con cucina, insomma, di quelli che al giorno d’oggi sono praticamente ovunque, pure sotto casa, e che ben potrebbero quindi essere tutti considerati dei bistrot. Certo, spesso manca l’atmosfera dei veri bistrot parigini, quell’insieme di aria di languida decadenza, di raccoglimento e di calore che i nostri moderni ed efficienti bar dell’angolo spesso non hanno. Ad ogni modo, questo è un bistrot, almeno in Francia: un locale piccolo, semplice, dove mangiare un pasto onesto, a poco prezzo o anche soloi sorbire un calice di vino. Un po’ come le vecchie piole torinesi, ritrovo di anziani che giocavano a scopa bevendo un quartino di rosso del bottiglione e che magari inframezzavano le loro partite con due acciughe al verde o un tomino sott’olio. Ecco, questo in fondo sono i bistrot francesi ,questa la loro “essenza”: non ristoranti pretenziosi, non stellati, e nemmeno pasticcerie né tantomeno gastronomie. Piole, al limite. Ma vuoi mettere chiamare un locale semplicemente “piola”, oppure al limite “bar con cucina” rispetto al mille volte più chic “bistrot”, che ci dà quell’aria global e internazionale che tanto ci piace? Tutto un altro fascino, per noi italianotti sempre poco fieri delle nostre radici, tutta un’altra storia: ci sentiamo un po’ francesi e un po’ meno zotici solo a pronunciare la parola, bistrò, bistrò…. C’est tellement chic!  E allora, tutti al bistrot! Poco importa se poi, invece di trovarci placidi e beati con le gambe sotto un tavolo a mangiare ostriche o escargots, ci ritroviamo in una gastronomia di quart’ordine a compare un fritto di pesce unto e del pane molle del supermercato. E ci tocca pure stare in piedi!

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C’è ancora chi si scandalizza per i panettoni venduti a due euro al supermercato.
Non appena a qualcuno salta in testa di scrivere un articolo acchiappa-click, o click-baiting come si dice ora, uno stuolo di lettori inferociti si scaglia contro i panettoni industriali, che sono in pratica quelli che abbiamo mangiato fino all’altroieri, ovvero fino a una decina di anni fa, e che andavano bene a tutti. Questo, prima della comparsa dei panettoni artigianali, che hanno trasformato un prodotto che nasce industriale, ovvero il panettone inventato da Angelo Motta agli inizi del secolo scorso, in un nuovo dolce per gourmet, un lievitato d’alto bordo da pagare non meno di trenta euro al chilo.
E visti i prezzi dei panettoni artigianali, sono molti ora a pensare che il panettoni del supermercato – che nel periodo natalizio vengono venduti in effetti a due, quattro euro al chilo – siano dei veri e proprio figli di satana, degli ammassi immondi di uova scadute, burro rancido e farina proveniente da campi ammantatati di glifosato o chissà cos’altro.
Allora, cerchiamo di fare ordine una volta per tutte: il panettone venduto a due euro al chilo non è un prodotto remunerativo, per il supermercato che lo vende, ovvero non c’è margine di guadagno su un panettone venduto a tali prezzi, ma anzi, il supermercato ci perde; il prodotto è infatti venduto sottocosto. E questo perché in dicembre i supermercati utilizzano il richiamo del dolce natalizio per eccellenza, il panettone appunto, come tipico “prodotto civetta”, ovvero un prodotto su cui non si realizza alcun guadagno, ma che serve a veicolare i consumi di altri prodotti. Ovviamente il punto vendita ha il suo tornaconto, e non essendo un’ente benefico è evidente che finchè le perdite realizzate sulle vendite dei panettoni saranno più che assorbite dai margini di guadagno di altri prodotti natalizi, la perdita sui panettoni si rivelerà essere in realtà un buon investimento.
Eppure, ancora oggi, sono tantissimi coloro che credono che il basso prezzo praticato dai supermercati a dicembre sia frutto o di opera di strozzinaggio sui fornitori oppure di acquisti di prodotti così scadenti da essere acquistati per pochi centesimi al chilo.
Chiariamo una volta per tutte che non è così: i panettoni del supermercato, e tra essi marchi che sono sul mercato da anni, come Melegatti, Bauli, Maina, Motta o Balocco, impiegano farina, burro, uova o altri aromi che nono sono di serie C ma non sono nemmeno di serie B, anzi, spesso utilizzano anche loro ingredienti come burri pregiati d’Oltralpe, come il pandoro Tre Marie, e uova di categoria A, magari non biologiche ma comunque di prima qualità. La politica di vendita del distributore finale, del supermercato in pratica, non ha nulla a che vedere con la qualità del prodotto, il cui costo supera ampiamente il prezzo di vendita al consumatore.
In altre parole, i panettoni industriali non sono lo sterco del diavolo, non ammazzano i bambini né sono fatti con ingredienti di terz’ordine, quart’ordine o pessima qualità (oltretutto, gli stabilimenti industriali sono controllati spesso e con regolarità dagli organi preposti, e sono senza ombra di dubbio molto più sicuri che alcuni laboratori artigianali di dubbia fama).
Nessuno scandalo, nessuna truffa, nessun attentato alla salute pubblica, quindi: i panettoni del supermercato sono buoni, sicuri e si possono mangiare in tutta tranquillità: non dimentichiamoci che, in fondo, sono i panettoni con cui siamo tutti cresciuti e che abbiamo portato in tavola felici fino all’altro ieri. E con grande gioia e soddisfazione per il nostro palato.
Oppure oggi siamo diventati troppo esigenti e raffinati per accontentarci ancora di un semplice panettone Motta o Melegatti?