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Inutile girarci attorno: per Loretta Fanella, i dolci, la tecnica e la professionalità di Isaella Potì stanno a zero.

Lo ha detto chiaro e tondo sulla sua pagina Facebook, dove ha ripreso una foto di un dessert della giovane collega– una panna cotta al latte di pecora con ananas caramellato –  corredata da un chiarissimo commento: “Non ho più parole, se questa la ritenete pasticceria, allora io in tutti questi anni ho buttato via il tempo…”.

Poche parole, ma colme di significato, a cui, ovviamente, è seguito il solito fiume in piena di commenti e giudizi dei fan della Fanella, colmi di livore, saccenza  e maleducazione nei confronti della povera Potì.

Ah, per coloro che magari non lo sapessero, Isabella Potì e Loretta Fanella non sono esattamente le ultime due arrivate nel mondo della pasticceria: sous-chef e pastry-chef del ristorante Bros dei fratelli Pellegrino, a Lecce, e inserita un paio di anni fa dalla rivista americana Forbes nella classifica dei 30 personaggi “under 30” da tenere d’occhio per i prossimi anni la Potì, professionista conclamata, che ha  avuto come maestri personaggi del calibro di Carlo Cracco o Ferran Adrià la Fanella. Difficile immaginarle impegnate in una querelle da pollaio, eppure è proprio quel che è successo. E’ stata quindi Loretta Fanella la prima – ed in efetti la sola – ad attaccar briga, con il post indirizzato alla panna della collega, e in seguito,  evidentemnte non paga di aver già esprezzo un giudizio così  duro e sprezzante, ha rincarato la dose  il giorno successivo, su Identità golose, intervistata da Carlo Passera.

Chiari i punti cardine dell’attacco della Fanella, che comprendono nell’ordine:

1) Ma chi l’ha detto che  un professionista non debba giudicare il lavoro di un suo collega?  “A ottobre ero a Parigi ed ho fatto parte, in rappresentanza dell’Italia, di una giuria internazionale chiamata a dare un voto a piatti e ricette di venti pasticceri che venivano da tutto il mondo”, dice la Fanella, giusto per rimarcare la “peso” del suo giudizio. Peccato che quello da lei così aspramente criticato non fosse un piatto preparato per un concorso internalzione ma un semplice dessert senza velleità di primeggiare.

2)  la panna cotta al latte di pecoram, per Fanella,  NON è tale in quanto “di latte di pecora ce n’è solo il 20”, continua Fanella. Ad ogni modo ce n’è.

3) l’ananas non è “laccato”, bensì “bruciato alla base” dice Fanella; ovvero, se si vuol rivelare la vera essenza del commento, da leggere tra le righe: “cara Isabella, non solo non sai manco cuocere un ananas senza farlo bruciare, ma pure ci vuoi prendere tutti per i fondelli  facendolo passare per “laccato” metnre invece l’hai bell’e che bruciato.; ma ‘cca nisciun’ è  fesso”.

Alla fine di tutto, giusto per salvare un po’ di quella che un tempo veniva chiamata “buona creanza”, la Fanella termina augurando fortuna e successo alla giovane collega, ricordando però che in pasticceria, anche quella da ristorante,  “tutto ha un limite”, e che “non si possono dismettere le norme di base”. Veri attestati di stima.

E la Potì, come ha reagito la Potì di fronte a questo fuoco di fila di bordate non richieste verso la sua povera panna cotta?

Con una  compostezza che non molti sarebbero riusciti a mantenere, senza insultare, criticare a casaccio o scomporsi, ma anzi, dando anche velatamente una lezione di pasticceria:  rispetto al 20% di latte di pecora, Potì chiarisce che “è un latte dal gusto molto, molto deciso, e dobbiamo stemperarlo, altrimenti l’esito sarebbe immangiabile; quindi lo utilizziamo in proporzione, circa al 20%. Se utilizzassi 100% di latte di pecora, rovinerei il piatto”. Tiè!.

Per quanto riguarda l’ananas, invece, Potì chiarisce che presenta quel colore ambrato a causa della cottura lenta ai carboni e della glassatura con melassa e melograno: “non è bruciato!”, afferma decisamente Potì. Lezioni di pasticceria n. 2

La Potì continua poi   la sua difesa chiarendo che “i dolci proposti nel ristorante costituiscono un continuum con tutto il pasto, e non sono fini a se stessi. Ma soprattutto, “non siamo legati mani e piedi alle tecniche di pasticceria”. In pratica, se voglio servire un semplice budino, un flan o una tranquilla panna cotta con una fetta di ananas, non signfica che non saprei fare una millefoglie come si deve, una saint-honorè o che non abbia le basi della pasticceria o che difetti di tecnica. Semplicemente, faccio altro. Mi diverto a fare altro. Lezioni di pasticceria numero 3.

Della serie, l’aquila può volare all’altezza della quaglia (ma la quaglia, vola?), ma la quaglia non può volare all’altezza dell’aquila.

Incommentabile.

 

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E’ colpa del pecorino romano se i pastori sardi stan buttando via il loro latte.

Sono ormai diversi giorni che le cronache si occupano della protesta dei produttori di latte sardi, che per fare sentire le loro ragioni stanno buttando per la strada ettolitri di latte di pecora proveniente dai loro allevamenti.

Ma cos’è che spinge i produttori sardi a tale forma di protesta? Qual è il problema su cui vogliono attirare l’attenzione, qual è la causa dei loro guai? La risposta è semplice: il pecorino romano. E’ il celebre formaggio prodotto in Lazio l’origine di tutte le magagne dei pastori sardi, colui che ha dato il via alla singolare protesta.

Il prezzo del pecorino romano infatti, prodotto in Lazio con latte di pecora proveniente dagli allevamenti sardi, ha ultimamemente fatto rilevare un notevole abbassamento di prezzo, mentre negli anni scorsi il formaggio laziale era stato protagonista di un clamoroso boom che aveva portato i produttori di formaggio a pagare fino a 85 centesimi per litro ai produttori di latte sardi. Questo fino a quando il pecorino ha retto un prezzo di circa 8 euro al chilo.

In seguito però alla curva discendente delle vendite di pecorino romano, iniziata nel 2018, e alla conseguente diminuzione di offerta di formaggio, il latte prodotto è risultato in esubero, e i produttori  di latte della Sardegna accusano ora i casari laziali di aver fatto “cartello”, ovvero di essersi accordati per mantenere basso il prezzo del latte che, ad oggi, viene loro pagato circa 5,40 centesimi al litro contro gli 85 centesimi di un paio di anni fa: un prezzo, secondo i produttori, che non basta nemmeno a coprire i costi di produzione.

D’altronde, il mercato al momento riesce ad assorbire solamete 280.000 quintali di latte all’anno per produrre il formaggio romano, mentre i litri di latte prodotti sono circa 340.000 quintali, ovvero con circa 60.00 quintali di latte in esubero per anno.

La soluzione non pare semplice: l’associazione dei pastori sardi, insieme a Coldiretti, chiede che il prezzo al litro venga mantenuto al di sopra dei 75 centesimi, e lo stesso vicepremier Salvini si è detto d’accordo nel fissare un prezzo minimo, mentre la regione Sardegna chiede in più lo stanziamento di 25 milioni per il fondo ovocaprino a sostegno della domanda di latte, proprio come lo scorso anno, durante il quale furono stanziati 45 milioni di euro.

Altra soluzione sarebbe quella di ridurre la produzione di latte, di modo che il prezzo possa risalire. Una pratica giudicata però scorretta da Coldiretti, ai sensi dell’art. 12 della legge 1/2012, che prevede l’applicazione di sanzioni in caso di condotte scorrette nel settore agroalimentare, con multe che vanno da mezzo milione ai tre milioni di euro.

Insomma, la soluzione della questione del latte di pecora prodotto in Sardegna pare ancora di là da venire, a meno che non si decida tutti quanti di aiutare direttamente i pastori sardi e i loro allevamenti. Come? Semplice, mangiando più pecorino romano, e mettendo così tutti d’accordo: allevatori, produttori e, soprattutto, il nostro palato.

Crediti: Il Corriere

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Da un po’ di tempo sono arrivata alla conclusione che la tavoletta del water è il posto più sano e pulito dove poter mangiare un boccone in santa pace all’interno delle nostre confortanti mura domestiche.

Infatti, non passa giorno che non si legga qualche notizia, qualche titolo che annunci che qualcosa, qualsivoglia cosa, è risultata, in base a studi  e ricerche, mille volte più sporca di una tavoletta del WC. Si passa dallo schermo del cellulare, autentico coacervo di plotoni di batteri, alla tastiera del computer, su cui picchiettiamo tutto il giorno con le nostre manacce sporche, alla spugnetta per lavare i piatti, dove i batteri, al caldo umido del tessuto, se la spasserebbero alla grande, per finire con le virili barbe, che molti chef ostentano fieramente, dove sono stati rilevati numerosissimi batteri che manco le tavolette del water della più sordida latrina di stazione.

Ma la cosa più sconcertante è che ora, ad essere più sporchi di una tavola di WC, sono risultati essere i taglieri. I taglieri da cucina, gli innocui taglieri di legno a forma di porcello o squadrata, così come anche quelli in plastica che fino a oggi ritenevamo sicuri, i taglieri su cui ogni giorno appoggiamo verdura, carne, pesce, dove impastiamo le tagliatelle e via dicendo. A raccontarci questa lieta novella è il Corriere, che, riportando i dati di una ricerca inglese, fa notare che i taglieri da cucina arrivano ad essere circa 200 volte più sporchi e pieni di batteri letali per la salute dell’uomo della fatidica tavola di water, fino ad oggi campionessa incotrastata, nell’immagionario collettivo, di sporcizia, germi, batteri e altre amenità.

In effetti già tutti noi sapevamo che, ad esempio, in cucina sono da evitare i classici taglieri in legno, in quanto le scalfiture e le abrasioni del legno sono il luogo ideale per il proliferare dei batteri, ma addirittura che tutti i taglieri da cucina, in legno o no, possano essere così nefasti e malsani forse nessuno di noi lo sospettava.

Sempre sul Corriere, vegnono riportai i consigli dell’esperta in igiene alimentare Lisa Ackerley, che detta alcune semplici regole da osservare quando si maneggia quell’arma di distruzione di massa che è il tagliere da cucina: innanzi tutto non utilizzare semplicmente il solito panno da cucina – o peggio ancora una spugnetta da cucina – , per pulire il taglieri, non solo in quanto panni e spugne sono risultarti essere dei veri ricettacoli di germi, ma anche per evitare di spargere batteri in giro da una superficie all’altra, contaminando tutta la nostra cucina. Altro accorgimento è quello di non utilizzare mai solamente acqua, per la pulizia,  ma un detergente antibatterico, da lasciare agire per cinque minuti sul tagliere incriminato, provvedendo poi a sciacquarlo bene e ad asciugarlo. Altra accortezza è quella di utilizzare diversi taglieri, per alimenti cotti e alimenti crudi, in modo da evitar contaminazioni incrociate tra gli stessi. Anche cambiare spesso i taglieri, destinando alla spazzatura o alla cantina il maialino in legno della nonna potrà servire a salvarci la vita, anche considerando che i batteri non hanno affatto vita breve, come molti erroneamente credono: ad esempio, l’Escherichia coli può durare settimane –   set-ti-ma-ne!! – nelle fessure dei nostri taglieri usurati, così come anche in frigorifero.

Insomma, tra spugne piene di batteri, taglieri gonfi di germi e strofinacci intrisi di chissà quale altra nefandezza, davvero, forse, faremmo meglio a deciderci, e a mangiare una volta per tutte sulla tavoletta del WC, che, a quanto pare, è molto più pulita di molte altre superfici ritenute erronamente innocue e pulite.

Crediti: Il Corriere

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Chiude definitivamente Peyrano, la storica cioccolateria torinese che per più di un secolo è stato un punto di riferimento fisso per i palati torinesi.

Lo stabilimento di Corso Moncalieri 47, che sin dal 1915 ha prodotto cioccolato, gianduiotti, praline e, in passato, anche dolci, chiude infatti definitivamente i battenti: fallite le trattative per cercare di salvare la storica casa torinese trovando compratori seri e intenzionati a portare avanti la storia dell’antica cioccolatiera, che nel 2002 era stata rilevata dal gruppo napoletano Maione. In seguito, nel 2010, dopo il fallimento del gruppo napoletano, i fratelli Peyrano avevano nuovamente rilevato l’azienda: Bruna e Giorgio Peyrano, incuranti dei loro 70 anni, avevano cercato di riportare la ditta sui binari della tranquillità finanziaria con rinnovata energia, riassumendo anche i vecchi dipendenti, ma purtroppo le cose non sono andate come previsto: “nel riaprire l’attività abbiamo affrontato costi imprevisti con i macchinari – dice Giorgio Peyrano-. Forse abbiamo fatto qualche errore. La crisi non ci ha aiutato. E Torino ci ha un po’ abbandonato”.

E intanto i debiti si sono accumulati: tra quanto dovuto per affitti arretrati, retribuzioni ai dipendenti ed altri voci, il debito complessivo ammonta oggi a cinque milioni. Ed ora, la sentenza dichiarativa di fallimento verso la ditta Jacopey cioccolato, la società dei fratelli Peyrano.

Per quanto riguarda il marchio Peyrano, invece, verrà messo all’asta. Ma senza l’esperienza, le capacità e la passione degli originari titolari, e senza l’antica e calda bottega di Corso Moncalieri, non sarà mai più la stessa cosa.

Immagini: La Stampa

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Ormai il cibo è diventato una vera moda.

E la dimostraziome arriva nientemeno che da uno dei re del fashion, Giorgio Armani, che ha deciso di dare una nouva veste al suo brand di dolci “Armani Dolci”.  E per essere sicuro  di fare centro, il celebre stilista ha deciso di affidarsi, per la produzione delle sue delikatessen d’alta moda,  a uno dei più abili cioccolatieri a livello internazionale, vale a dire il torinese Guido Gobino. Una partnership che va a sostituirsi a quella che  vedeva Armani in società con un’altra celebre casa di cioccolato piemontese, Venchi, con cui lo stilista aviva avviato una collaborazione vent’anni fa.

Gobino si è detto onorato della collaborazione con Armani  nonchè entusiasta per le nuove sfide che che lo attendono, e ha precisato che tutte le specialità prodotte per il progetto dello stilista saranno ottenute artigianalmente con le migliori e più selezionate materie prime –  come fave di cacao  provenienti da  Venezuela, Ecuador, Messico, o nocciole IGP delle Langhe –  e grazie alle tecniche produttive più all’avanguardia, che il maestro cioccolatiere ha completamente implementato e affinato a partire dagli anni ‘9 e che gli hanno permesso di essere presente con i suoi dolci in ben 24 Paesi nel mondo.

I prodotti a marchio Armani- Gobino sono già in vendita a Milano, e a breve dovrebbero essere reperibili anche in altre grandi città italiane e nei dodici store situati all’estero, Parigi e Kuala Lampur compresi. La linea di prodotti di Armani Dolci inoltre non riguarderà esclusivamente il mondo del cioccolato, ma dovrebbe allargarsi ad altri settori, sempre nel comparto dolce.

Un’unione più che azzeccata, quella dei due maestri, che unisce due dei trend più gettonati del momento, cibo e moda: ci sono tutte le premese perchè la collaborazione vada a gonfie vele.

Crediti: Il Sole 24Ore

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Lo scoiattolo grigio, si sa, è un animale infestatante. Dovunque arrivi, il prolifico roditore si riproduce a velocità vertiginose, creando non pochi problemi ai suoi simili e anche all’ecosistema circostante.

Arrivato nella vecchia Europa nel secolo scorso come ricordo di viaggio di alcuni turisti che si erano recati in Nord America, patria di questi graziosi animaletti, lo scoiattolo grigio si è poi ambientato perfettamente nel vecchio mondo, e ha cominciato a proliferare in maniera esponenziale, tanto da mettere a rischio la sopravvivenza della specie autoctona, lo scoiattolo rosso europeo, ormai quasi in via di estinzione. Infatti, lo scoiattolo grigio è portatore sano di un virus, il parapoxvirus, innocuo per gli umani, che si è rivelato letale per lo scoiattolo rosso europeo, e che ha contribuito inesorabilmente alla sua progressiva scomparsa.

Non per nulla l’UE ha inviato all’Italia – dove lo scoiattolo grigio è molto diffuso, in modo particolare in Piemonte, Liguria e Umbria –  ben tre raccomandazioni ufficiali esortandoci a porre un freno alla riproduzione del roditore, mentre Francia e Svizzera, che confinano con i nostri boschi, hanno anche diplomaticamente fatto sapere che “se troviamo anche un solo scoiattolo (grigio) nei nostri boschi, sarà guerra”. Questo, tanto per illustrare l’aria che tira, qui in Europa, attorno allo scoiattolo grigio.

Ma se l’Italia piange, l’Inghilterra non ride. Anche la Gran Bretagna, infatti, ha il suo bel surplus di scoiattoli grigi, considerato che una stima del 2009 riportata dal National Geographic ha fatto registrare nel Regno Unito la cifra di circa due milioni e mezzo di scoiattoli grigi contro le 10-15.000 unità di quelli rossi. Ma la differenza di approccio rispetto a noi è che gli inglesi, con la loro flemma e il loro pragmatismo secolare, hanno trovato un modo davvero infallibile, sano e a costo zero per contrastare la riproduzione incontrollata degli scoiattoli grigi: mangiarseli.

Proprio così: gli inglesi, già da almeno un decennio, si sono fatti promotori della campagna “Save our  Squirrels”, salviamo i nostri scoiattoli, al grido di “mangia un grigio e salva un rosso”, e  hanno pensato bene di sterminare i fastodiosi animaletti facendoli finire direttament in padella.

Il simpatico roditore, infatti, pare abbia carni buonissime, con pochi grassi e dal gusto dolce, simili al coniglio ma un po’ più grasse. Per altri invece sa di nocciole, per altri ancora di agnello misto ad anatra. Gli inglesi ne vanno pazzi, i macellai li finiscono in un amen e i centri commerciali, dove spesso si trovano anche surgelati, li vendono a manetta, mentre le massaie adorano cucinarli con patatine fritte, assieme a salsiccia e pancetta, o come ripieno di morbide pies di carne. Per non parlare dei ristoranti, come il noto St. John, che lo inserisce in carta quando di stagione (principalmnte in primavera), o gli chef britannici, come Hugh Fearnley-Whittingstall, che li cucinano tranquillamente nei programmi TV senza che a nessun inglese onnivoro venga in mente di scandalizzarsi o storcere il naso di fronte all’inconsueto piatto.

D’altronde, in Nord America, patria dello scoiattolo grigio, la tradizione di mangiare scoiattoli è secolare, ed è stata riportata anche nei ricettari di cucina, almeno fino alla metà del secolo scorso, quando lo scoiattolo è scomparso dalle cucine e dai ricettari americani in quanto giudicato un pasto troppo umile, amato solo da bifolchi e montanari.  Famoso e molto consumato era lo stufato di Brunswick, ora preparato con pollo o maiale, dove la carne di scoiattolo era cucinata con brodo di vitello, Madera e fagioli.

E oggi, la carne di scoiattolo, è ritornata prepotentmente alla ribalta come cibo etico, sostenibile e salutare. E anche buono. Da noi, qui in Italia, tale moda non è ancora arrivata, nè è detto che arrivi o attecchisca, vista l’alta concentrazione di movimenti animalisti e una (comprensibile) naturale repulsione per i roditori cucinati, ma non si può mai sapere.

D’altronde,  qui a Torino, nei parchi cittadini, c’è  una folta schiera di scoiattoli grigi che spesso si spingono fino nelle strade circostanti a cercare cibo.

Chissà, magari una volta o l’altra….

 

 

Crediti: National Geographic, Corriere, Repubblica. Immagini: Alamy

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Il trapizzino? Ora sbarca anche a Torino.

E se qualche torinese ancora non sa esattamente di cosa si tratti, non ha che da pazientare un poco: a marzo, infatti, l’ormai celeberrima invenzione del pizzaiolo romano Stefano Callegari si potrà gustare anche nella capitale sabauda, e più precisamente, secondo le indiscrezioni, a Porta Palazzo, mercato e cuore multietnico del cibo, più precisamente all’interno del Palafuksas, l’edificio di vetro e acciaio un tempo adibito a mercato dell’abbigliamento e che oggi ospita botteghe gastronomiche di ogni tipo, dal macellaio al salumiere, dal panetterie  al pastificio, e che troneggia imponente ai lati della Piazza, vicino ai cosiddetti “contadini”.

Il Trapizzino, per quegli sparuti individui che ancora non lo sapessero, è il celebre “panino” di forma triangolare, e che deve parte del suo nome, e della sua forma, al tramezzino, quel tramezzino che proprio a Torino fu tenuto a battesimo da Gabriele D’annunzio, che nel lontano 1925 per primo addentò quel morbido sandwich di pane tostato tagliato in triangoli al Caffè Mulassano, dove i proprietari, tornati dall’America, si erano portati una macchina tostapane e con quella deliziavano i clienti con i loro tramezzini ripieni di burro e acciughe, peperoni e acciughe e altre tipicità torinesi. Il trapizzino, invece, di torinese ha solo parte del nome: per il resto, infatti, si tratti di un triangolo di pizza bianca riempito con i classici della cucina romana: polpette al sugo, coda alla vaccinara, pollo alla cacciatora, lingua in salsa verde, trippa, broccoli e salsiccia, carciofi alla romana, guancia brasata, coratella con cipolle e chi più ne ha  più ne metta.  Un vero tripudio di gusti e di sapore, che ben poco hanno a che spartire con le classiche, tristi farciture a base di verdura scondita o salumi di seconda scelta.

Un’idea semplice, quella avuta da Callegari nel 2008, ma che ha conquistato rapidamente i palati non solo nazionali, ma di tutto il mondo: prima di Torino, infatti, il Trapizzino è giù sbarcato, oltre che ovviamente a Roma, a Milano, Firenze e anche a New York. E ora, anche i torinesi potranno gustare il famoso trapizzino, magari sperando, nel profondo del loro cuore, che ne venga offerta anche una versione in salsa piemontese, magari farcito con tomini elettrici, acciughe al verde o, perchè no, con peperoni, cardi gobbi e topinambur freschi conditi da qualche generosa cucchiaiata di bagna caoda.

Crediti: Diario di Torino, Mole24, Il Messaggero. Immagini: Il Trapizzino

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Gli stampi per dolci in silicone impazzano ormai da tempo nelle nostre cucine. Colorati, comodi e pratici, hanno velocemente rimpiazzato le ordinarie tortiere in alluminio o altri materiali, diventando dei veri protagonisti nella realizzazione dei nostri dolci.

Ma oltre ad essere colorati, belli a vedersi e facili da riporre, sono anche sicuri, al di là di ogni ragionevole dubbio? Siamo davvero certi che il materiale di cui sono composti sia così resistente alle alte temperature e a un uso prolungato, e non sia ipotizzabile invece qualche pericolo per la nostra salute dato dal passaggio di alcuni loro componenti ai cibi che stanno cuocendo?

A porsi la domanda è stata la rivista francese “60 millions de consommateurs”, che ha analizzato nove tra gli stampi più utilizzati, riscaldandoli dopo averli riempiti di olio.

E i risultati non sono stati tutti così confortanti.

Infatti, lo stampo per cake “Bake Me”(9,90 euro), acquistato in un punto vendita Gifi , lo stampo senza marchio per 9 madeleines acquistato in un punto vendita “Zodio”  (10 euro) e lo stampo per 9 madeleines di “De Buyer” (25 euro), contengono tutti e tre numerose sostanze che, sotto l’effetto del calore e dell’usura, possono trasferirsi in quantità non trascurabili ai cibi, arrivando anche a contaminare gli alimenti. Un processo che può rivelarsi nocivo per chi utilizza regolarmente questi stampi, precisa la rivista.

Non solo: gli stampi in silicone possono anche liberare materie organiche volatili libere, impurità o residui di fabbricazione del silicone potenzialmente tossici. Il peggiore, in questo caso, è stato lo stampo per 9 madeleines del marchio “Mastrad”, giudicato “insufficiente”, come sicurezza, dal test francese.

Fortunatamente, altri marchi di stampi per dolci in silicone non si sono rivelati così potenzialmente pericolosi: tra i promossi, gli stampi Tefal, Carrefour e Ikea, per i quali il rilascio di sostanze dannose si è rivelato nullo o comunque poco significativo.

Consoliamoci, quindi: il momento di buttare nella spazzatura i nostri begli stampi colorati non è ancora arrivato.

O meglio, non è ancora arrivato per tutti.

Fonti e immagini: Finasteride online kopen

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Un triste epilogo, almeno per ora, quello del Piano 35, il tormentato ed esclusivo ristorante situato all’utlimo piano del grattacielo Intesa San Paolo, a Torino, con vista scenografica sullo skyline della città e sui monti che la circondano.

Il locale, aperto nel 2016, era stato inizialmente gestito dallo chef Ivan Milani, ma sin da subito la gestione del locale si era dimostrata problematica, tanto che nella primavera del 2017, a nemmeno un anno di distanza dalla trionfale apertura, lo chef aveva abbandonato baracca e burattini per dedicarsi ad altri progetti.

Una separazione che già a suo tempo aveva destato scalpore, nonostante il ristorante facesse registrare regolarmente il tutto esaurito, e che ora comunque appare come il primo segnale di una gestione sofferta e deficitaria, con conti in rosso e divergenze di opinione tra chef e proprietà, senza contare le difficoltà logistiche date dalla collocazione dei magazzini, ubicati nei sotterranei, 35 piani al di sotto del locale e che forse non poco hanno inciso sulla storia del locale e le varie rotazioni di chef.

Dopo l’uscita di Ivan Milani, il ristorante era stato temporanemente affidato a Fabio Marcì, suo sous-chef, cosa che faceva sperare in un percorso di stabilità e continuità, ma ben presto anche Macrì se ne era poi andato, pare per gli stessi motivi  di Milani, lasciando  poi la patata bollente a Marco Sacco, chef bistellato del Piccolo Lago di Verbania, lo scorso settembre.

E oggi, la conferma ufficiale: il ristorante chiuderà ufficialmente il 31 dicembre, non essendo stato rinnovato il contratto con Affida, la società del gruppo CIR Food che si occupa della gestione del locale sin dalla sua apertura. Una chiusura chenon dovrebbe comunque essere definitiva, in quanto pare che la proprietà, il Gruppo Intesa-San Paolo, stia comunque cercando di trovare delle soluzioni nuove per il locale, per non privare i clienti, torinesi e turisti, di una realtà che comunque, al di là di questioni interne organizzative o logistiche, era in pochi anni riuscita a conquistare il favore del pubblico e anche della critica, aggiudicandosi premi e riconoscimenti.

Stessi problemi ovviamente anche per il Lounge Bar, situato al di sopra del ristorante e guidato egregiamente da uno dei migliori bartender nazionali, Mirko Turconi,  Campione italiano della Diageo Reserve World Class 2017,e che costituiva un punto di riferimento per gli amanti del buon bere. Anche il lounge bar si ritrova oggi nelle stesse condizioni del ristorante e con una grande incongnita su quello che sarà il futuro del locale.

Intanto, oggi, sul profilo Facebook dello chef Ivan Milani, è comparso un post ambiguo, che recita “veritas filia temporis”, ossia la verità è figlia del tempo, corredato da un testo ermetico-filosofico  avente come soggetto la verità, la sua paziente attesa e il tempo galantuomo che porta alla luce tutti i misfatti: un chiaro riferimento alla tormentata vicenda del Piano 35 e alla sua diparita dal locale?

Intanto, i 40 dipendenti del ristorante più alto d’Italia aspettano con ansia di conoscere il loro destino.

Magari anche a piani meno alti e scenografici, ma più stabili e sicuri.

Crediti: Mole24, La Stampa